0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

То налево, то направо: почему машину тянет в сторону

То налево, то направо: почему машину тянет в сторону?

Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как быстрее найти истинную причину этого безобразия. Для простоты рассмотрим три ситуации: увод в сторону при прямолинейном равномерном движении, при разгоне и при торможении.

Кроме этого…​

Есть ещё одна ситуация, которую я вынесу отдельно: машину не уводит, но есть разница в усилиях при повороте направо и налево. Тут, кроме чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть ещё некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будет. Классический пример – это Mazda 6 (GH) с её вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого вала. Кроме этого бывает, умирает рулевая рейка с ГУРом, что тоже иногда проявляется подобным образом: в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Это встречается не так уж часто, а владельцы «шестёрок» и так знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы займёмся более распространёнными причинами увода в сторону. И начнём с самого простого – с прямолинейного движения.

Статья в тему:  При торможении слышен скрежет на задних колесах

Только не прямо!

Итак, при равномерном движении по прямой машину тянет в сторону. Что смотреть первым делом? Сначала включим режим капитана Очевидности: смотрим шины. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации к автомобилю), прогоняем Кэпа мокрой тряпкой и начинаем думать.

И опять же сначала проверим, что попроще: потрогаем диски колёс. Если какой-то из дисков теплее или даже горячее остальных, в первую очередь придётся проверить тормозной суппорт. Чаще всего колёса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тянет за собой машину.

В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно доездиться до смерти ступичного подшипника из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка, и подшипник погибнет мучительной и глупой смертью. В этом случае машину будет тянуть ещё сильнее.

Конечно, ступичные подшипники умирают и при исправных суппортах. Поэтому, если с тормозами всё в порядке, подшипники проверить всё-таки тоже придётся. Правда, прежде чем тащить машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, так что его неисправность можно заметить намного раньше. Но если по каким-то причинам этого не случилось, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если люфт есть, значит, подшипника уже нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.

Статья в тему:  Лада веста видео обзор 2017 года

Чаще, чем подшипник, в уводе на прямой виноваты неправильно установленные углы развала и схождения. Самому их проверять сложно (хотя умельцы довольно точно осуществляют это с помощью бечёвки, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше сделать это в автосервисе. По большому счёту, проверять это нужно хотя раз в два года, но все мы прекрасно понимаем, что идеал недостижим, и углами у нас интересуются чаще только после того, как из-за их кривизны сожрёт комплект новых шин. Лучше до такого не доводить.

Есть ещё одна причина, по которой машину будет тащить в сторону. Это если кое-кто кое-что неправильно отремонтировал. Точнее, заменил парную деталь с одной стороны, но не стал менять с другой. Амортизатор, пружину, стойку стабилизатора, наконечник рулевой тяги или что-то подобное. Так делать не надо. Всё парное нужно менять именно парами. Поэтому, если машину стало тянуть вбок после такого ремонта, удивляться не следует.

Очень частая причина – это люфты в рулевом механизме. Наконечники рулевых тяг, тяги и саму рейку тоже придётся проверить. К счастью (или к сожалению), всё это обычно выдаёт себя приличным стуком, который поможет понять, что пора бы уже заехать на подъёмник.

Наконец, неисправности в ходовой части. Их может быть много: от разбитой шаровой опоры до сломанной стойки стабилизатора, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках машину активнее ведёт в сторону при разгоне и торможении, поэтому перейдём к ним.

Статья в тему:  Кордиант полар 2 направление вращения как определить

Я вперёд, а ты налево

Начнём с торможения. Конечно, в первую очередь при уводе нужно проверять тормоза, это очевидно, поэтому на этом останавливаться не буду. Проще всего заехать на тормозной стенд и убедиться, что разница в тормозных силах не слишком велика. Заметнее увод в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, что неисправность связана с некорректной работой ABS. Одним словом, стенд всё покажет сам.

Вторая причина – это как раз проблемы в подвесках, из них наиболее вероятные – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть всего, что начинает работать, когда машина при торможении прижимает нос к земле и пытается приподнять заднюю часть.

Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъёмник и монтажкой методично давить всё, что имеет соединения, особенно резиновые. Кстати, не стоит забывать про подрамники. Если они по какой-то причине отваливаются от машины (например, сгнили к чёрту), машина на дороге и особенно при торможении и разгоне будет вести себя неадекватно.

Амортизаторы лучше проверить на вибростенде. Тут, как и с тормозами, нужно убедиться, что их эффективность справа и слева более-менее одинаковая. Если совсем лень куда-то ехать, можно оценить амортизаторы (а заодно и пружины) по старинке, глазами и руками. Если даже невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла с одной стороны больше, а другой меньше, то на стенд ехать уже не надо. Можно сразу записываться на ремонт (скорее всего, лопнул виток пружины). И для полного спокойствия так же по старинке можно покачать машину вверх-вниз. Если раскачка с разных сторон будет заметно отличаться, то на стенд тоже можно уже не ехать, а заняться заменой амортизаторов. Правда, для такой диагностики нужен хотя бы минимальный опыт, так что надёжнее всё-таки довериться стендам.

Статья в тему:  Как правильно собрать внутренний шрус ваз 2109

Если машина пытается убежать на обочину или на встречку при разгоне, в первую очередь нужно проверять все те элементы ходовой части, что и в предыдущих абзацах. Но к этому ещё надо добавить проверку некоторых элементов трансмиссии. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломки обычно проявляют себя другим способом. Но всё же если пыльники давно порваны и шарниры уже пострадали от грязи, они могут подклинивать в любой ситуации, а не только хрустеть в поворотах.

Вторым на очереди стоит дифференциал. Быстренько проверить его не так уж сложно. Нужно вывесить переднюю ось (если речь идёт о переднеприводом автомобиле) и покрутить одно колесо. Второе должно потихоньку крутиться в обратную сторону. Для контроля можно застопорить одно колесо (попросить подержать его товарища) и попытаться провернуть другое. Крутится – хорошо. Конечно, эта методика не позволяет оценить состояние дифференциала полностью – всё-таки надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нём стружки, а ещё лучше – сами шестерни. Всё это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай обнаружить позволит.

В редких случаях может быть виноват подвесной подшипник вала привода (если он есть). Симптомы его поломки другие (сначала он начинает гудеть, потом появляется вибрация), но если совсем ничего найти не получается, можно посмотреть и на его состояние.

Статья в тему:  Нива шевроле какой привод постоянный

Ещё одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидронаполненных, также известных как «плавающие».

Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидной и связанной с убитыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.

В двух словах

Напоследок напомню, что иногда увод в сторону при резком ускорении – вещь совершенно нормальная для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у машины стоят приводы разной длины и нет никаких систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка поехать в сторону пугать не должна.

И ещё надо помнить, что все резинотехнические изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на пробежных машинах могут иметь разную жёсткость с правой и левой сторон. Даже если они ещё не растрескались, они всё равно могут придать поведению автомобиля на дороге некоторые особенности. Естественно, неприятные.

Столкнулся с очень раздражающей и даже опасной проблемой. Дело в следующем — при движении на любых скоростях по неровной поверхности руль живет своей жизнью — покачивается вправо-влево в соответствии с состоянием дорожного покрытия. Очень сильно чувствуется на колее (а у нас в городе, как выяснилось при владении капеллой, колея на колее), какой-то кошмар при торможении, а при простом перестроении приходится судорожно ловить машину. В дождливую погоду эффект усиливается. Само управление в целом нечеткое и смазанное, усилие на руле при чуток вывернутых колесах неадекватно, обратная связь ужасающая. При последних процедурах на сервисе (обслуживали суппорта) дергали колеса на себяот себя — руль повторял все манипуляции с колесами — дергался из стороны в сторону. Со слов сервисника — это дело якобы нормальное для машин с ГУРом.
Как боролся: помимо плановой замены всех стоек, передних колодок, левого рычага на контрактный была заменена постукивающая рулевая рейка на контрактную, но избавиться от ужасов рулежки и стуков в районе колес и педалей так и не удалось совершенно — все осталось по прежнему. «Новую» рейку чуток подтянули, ибо все таки контракт не новье. Сайлентблоки рычагов меняны год назад (28 ткм назад), тяги, наконечники, линки и втулки стаба — этим летом. Вощем, вроде все перебрали — отдачи никакой. «Что делать?» ©

Сход-развал?
Если люфта в рейке нет, колеса вращаются без люфта — думаю дело в углах установки колёс. Там больше нет никаких механизмов.

Развал был сделан (3ий за год) сразу после замены рулевой рейки и рычага — все было в зеленой зоне, даже кастер левого колеса в норме (из за него и менял рычаг). Сразу после замены рейки и тяг все было ништь, но счастье было недолгим. Кстати, как симптом — с утра, пока не прогреется, первые километры сильнее тянет вправо.

ps очень, очень портит мне мазда мнение о себе этим рулевым и стуками в подвеске.

Статья в тему:  Приора или лачетти что быстрее

По-поводу стуков в подвеске: заменены втулки, стойки стабов, амортизаторы (с опорными подшипниками?), один рычаг. Вопросы — сайленты второго рычага сейчас точно в норме? Сейчас шаровые точно в порядке? Наконечники сейчас в точно в порядке? Просто автор написал, что сначала всё было в норме. А потом стало хуже. Могло что-то прийти в негодность. Стучать так же могут замененные втулки стабов, если на самом стабилизаторе есть выработка в местах их креплений. Я уже один раз заказывал (не на свою) мазду сам стабилизатор.

Машину кидает из стороны в сторону ‒ деформация кузова и осей

Если машину тянет вправо, причина может крыться в деформировании кузова или осей. Если случилась деформация креплений подвески к кузову, то при вождении кажется, что автомобиль начал двигаться боком. Изношенное крепление, которое тянет машину вбок, подвергается замене в автомастерской.

Если причина заключается в кузове, дела обстоят хуже. Чаще всего подобная проблема появляется в результате желания сэкономить. После ДТП, вместо того, чтобы отправиться на сертифицированное СТО, вам рихтовали кузов где-нибудь в гараже без учета контрольных геометрических точек? Значит теперь придется потратить намного больше денег, чтобы привести транспортное средство в порядок.

Как видите, существует большое количество неполадок, которые отвечают на вопрос, почему машину кидает из стороны в сторону. Паниковать в таком случает не стоит. Последовательно проверяйте каждый узел или запчасть, которая могла привести к поломке.

Статья в тему:  Чем разбавить мовиль для обработки кузова

Если машина рыскает по дороге, причины кроются в различных неполадках. Поэтому для начала проверьте:

Целостность деталей рулевого управления.

Состояние тормозов автомобиля (путем разбора).

Целостность крепления подвески к кузову и геометрию самого кузова.

Поочередно проверяя каждый из этих пунктов, вы узнаете, почему машину кидает из стороны в сторону, и исправите этот неприятный недочет.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector