Неисправность датчика кислорода

Неисправность датчика кислорода

• 166
• 23
• 168k

• 6
• 13k

Неисправность датчика кислорода приводит к повышенному расходу топлива, снижению динамических характеристик автомобиля, нестабильной работе мотора на холостых оборотах, увеличение токсичности выхлопных газов. Обычно причинами неисправности датчика концентрации кислорода является его механическое повреждение, разрыв электрической (сигнальной) цепи, загрязнение чувствительной части датчика продуктами сгорания топлива. В некоторых случаях, например, при возникновении ошибки p0130 или p0141 на приборной панели активируется сигнальная лампа Check Engine. Использовать автомобиль при неисправном датчике кислорода можно, однако это приведет к указанным выше проблемам.

«Nissan Cefiro A33 2002 г.в., vq20de neo, у моего авто 2-а кислородника »

Неисправность кислородного датчика.

После того как я восстановил ДПДЗ на своем Cefiro я решил проверить его работу и в один момент дал ему до отсечки, в этот момент загорелся чек. Приехав домой и подключив к авто чудо шнурок vag k + can, сделав самодиагностику автомобиля, увидел ошибку неисправности второй лямбды b2s1o1. Обнулив ее проездил еще пару месяцев пока не загорелся чек опять. Подключив шнурок увидел что в этот раз выскочила ошибка неисправность первой лямбды, напряжение на ней не менялось вообще.

Пора менять. Копаясь в интернете нашел что на A33 из аналогов для первого лямбда зонда подходят следующие:

1. Bosch 0 258 986 507 — сопротивление 4 ом
2. Bosch 0 258 986 506 — сопротивление 3-4 ом
3. Bosch 0 258 005 133 — сопротивление 3 ом

У оригинально, первого датчика кислорода, сопротивление от 2 до 4 ом точно не помню.

Купил я Bosch 0 258 005 133 в Росско за 1500 со скидкой — это датчик кислорода от ваз. Искал переходник в разъем датчика, так и не нашел пришлось резать и паять.

Кислородник Bosch 0 258 005 133 который я поставил на Nissan Cefiro A33

Для того что бы поменять датчик кислорода самому понадобится:

1. Ключ на 22
2. ключ на 10
3. ключ на 8
4. отвертка плоская
5. кусачки
6. пасатижи
7. набор для пайки
8. 4 болта и 4 гайти
9. несколько пластмассовых хомутов
10. 1-2 больших железных хомута
11. термоусадка диаметром 5 мм

Перечисляю то что мне пригодилось в момент замены. Работа заняла у меня 2.5 часа.

Приступим к замене кислородного датчика:

Работать предстоит здесь.

расположение кислородного датчика

1. Едем на яму, если есть другие способы поднять морду машины воспользуйтесь ими, я бросил с каждой стороны бруски и заехал на них.
2. Лезем под авто и откручиваем хомут который держит защиту. Дайте остыть автомобилю т.к. можно здорово обжечься. расположение кислородного датчика

После хомута откручиваем 2 болта которые держат нижнюю и верхнюю защиту. расположение кислородного датчика

Сняв фишку первого кислородника под капотом и сдернув все защелки я его достал и протер от пыли. Nissan в качестве оригинала ставит датчики bosch. «Фишки находятся возле радиатора, у меня их там две: №1 — 3 контакта для первого кислородного датчика, №2 — 4 контакта для второго кислородного датчика» расположение кислородного датчика Оригинальный кислородный датчик Оригинальный кислородный датчик

Обрезав провода у самого начала старого кислородного датчика и обрезав у самого конца, возле фишки, нового кислородника) Приступил к пайке. Перед тем как паять проденьте провода в купленную заранее термоусадку диаметром 5 мм.

Схема следующая:

• Черный провод к черному проводу
• 1-ый Белый к любому белому проводу
• 2-ой белый ко 2-му белому проводу
• Серый провод нового датчика кидаем на массу — я кинул к массе под АКБ

Пайка контактов кислородного датчика Пайка контактов кислородного датчика

После того как запаяли провода изолируем их клейкой изоляционной лентой и подтягиваем термоусадку которую нагрейте спичкой или зажигалкой что бы она плотно села.

Собственно все. Остается его вкрутить, посадить на хомуты провод, подключить фишку, бросить массу туда куда пожелаете, прикрутить 2 болта защиты на место и закрепить снятый самым первым хомут.

Типы лямбда-датчиков и для чего они нужны

Существует два типа лямбда-зонда:

1. Узкополосный: он менее точен, но дешевле.
2. Широкополосный: более точный и дорогой.

Лямбда-зонд имеет две функции, и обе они имеют фундаментальное значение. Одна из них заключается в анализе, а другая — в контроле и информировании «мозга двигателя» транспортного средства для того, чтобы сгорание топлива происходило идеально.

Две функции лямбда-зонда:

1. Задача управления: лямбда-зонд расположен перед каталитическим нейтрализатором и анализирует количество O2 в воздухе. В этом случае он действует как датчик.
2. Информационная задача: именно датчик посылает записанные данные в блок управления двигателем машины, который действует в соответствии с зафиксированным кислородом. Со своей стороны, двигатель пытается достичь идеальной смеси и рассчитывает точное количество топлива, которое будет впрыскиваться в цилиндры, для обеспечения максимальной эффективности.

Отключить лямбда-зонд программно

После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора ДК передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.

Отключение с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:

• Увеличатся показатели мощности и крутящего момента;
• Снизится расход топлива (по сравнению с аварийным режимом);
• Улучшится тяга на низах;
• Станет отзывчивей педаль газа;
• Улучшится общая динамика автомобиля, разгон станет более резвым;
• Переключения коробки передач будут более плавными;
• Оптимизируется работа двигателя с включенным кондиционером, машина перестанет «тупить».

Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.