Скрипят сайлентблоки — почему и как это устранить

Скрипят сайлентблоки — почему и как это устранить

• 130
• 19
• 174k

• 6
• 8k

Скрип сайлентблоков, как и любой шум в подвеске — это всегда неприятно, потому что означает необходимость скорой замены. А если появился скрип после замены сайлентблоков на новые — это раздражает еще больше, ведь такой проблемы по умолчанию быть не должно.

Хотите узнать когда скрипят сайлентблоки, почему это происходит и что делать с этим, ведь есть сразу несколько методов, тогда читайте статью до конца.

Если сайлентблоки не новые, то чаще всего скрип говорит об их износе, и необходимости замены. Ни смазка, ни другие манипуляции от скрипа не избавят надолго. А вот когда после замены появился скрип, то причины могут быть разными и убрать скорее всего удастся.

В таблице ниже собраны кратко все причины скрипа сайлентблоков и возможные методы их устранения. Причем эти причины универсальны для всех видов деталей, независимо от их типа и места установки. Более подробно обо всем этом расписано ниже.

И стоит ли это делать вообще, добрый день. Скрипит по холоду (лето отъездил — ничего не слышал). По звуку — резинки.

Вывесил машину — у меня Королла — обнаружил причину скрипа: задние сайлентбоки передних рычагов.

Мастер сказал, что резинки отличные ;), но скрипеть будут. Стоимость работ + две резинки = 2000 рублей.

Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают.

Вопрос:
Какое маслице куда именно вгонять?

Топлёное. Вгонять в выхлопную трубу.

Сколько там сайленты на Короллу стОят, рублей по 100? И как могут скрипеть «отличные» сайленты?

Очень помог, дуруг!

А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

А «отличными» их назвал дядя Ваня ремонтник.

Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

тогда сними эти сайленты, обмотай изолентой, тока в обяз красной, синяя тож скрипит, и поставь назад. когда дядя Ваня-ремонтник оценит, читай ох. еет, скажи — дурузья посоветовали. дешево и сердито — не надо 740 руб. за шт. отдавать и дядю Васю кормить ни за что.

Про масло -1. Нормальный с/б скрипеть никогда не будет

Сайлент начинает скрипеть, когда от времени задубевает резина, перестает быть эластичной и в итоге проворачивается в посадочном месте. как уже подсказали, скрип устраняется закреплением его на своем месте. Правда это временное решение, т.к. резина все равно грубая и рано или позно всеравно заскрипит. Т.е. как вариант, пока нет средств пойдет. А пока можно и не дорогие резинки искать.

ВД-ха помогает на два-три дня, или до первой лужи.
Реально: дважды менял сайленты на какие-то супер-пупер тайваньские, по холоду оба начинали скрипеть через 1-2 месяца и сдыхали через 6 мес. Пока не плюнул и не купил контрактный рычаг с сайлентблоками. Теперь ничего не скрипит

«Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают»

чему там скрипеть ? если он скрипит, значит проворачивается, а это значит он требует замены. Или он скрипит из-за касания подвижной и неподвижной части по железу ( замята щека )

Очень помог, дуруг!

А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

А «отличными» их назвал дядя Ваня ремонтник.

Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.

На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.

Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.

На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.

740 — это все четыре, скорее всего. Во всяком случае я себе заказал на existе за стока. после скрипа проездил месяца 4. застучало. рычаг о кузов. скоро соберусь менять. А 2 рубля за работу — жаба не задавит? Я сам менять собираюсь. ничё сложного ИМХО. Главное затяжку производить на опущенной машине (в рабочем положении рычага). Удачи!

В том-то и засада, что замена на новый тайваньский
— один хрен ничего не дает, пару месяцев — и они, говорят, снава скрипят.

Не растресканные, не дубовые — менять толькро из-за скрипа ? ;( Видно, придется. Просто не хотелось быучиться на своих ошибках, поучиться бы на чужих 😉

Менять рычаг в сборе — кардинальное решение. ;*(

Спасибо за ответы, если есть другие советы — буду оч. признателен. .

у меня на грации заскрипело сзади.
чтобы понять, где конкретно скрепит, по-очереди брызгал на все резинки. оказалось резинка стабилизатора поперечной устойчивости.
это было 2 (ДВА) года назад.
с тех пор НЕ СКРИПИТ.

а ты меняй резинки. все-таки ВДха весч дорогая. и опасная, т.к. если не получится ею решить проблему — машина трестнет пополам и провалится в преисподнюю.

как дети малые, честное слово.

Речь идет о ЗАДНИХ САЙЛЕНТБЛОКАХ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА.
Цена КАЖДОГО (1 штю)
на Ехiste
от 21 бакса и выше.

За 7 баксов предлагают продукцию фирмы «Асва».
Увольте 😉 — отстой редкий.

Они может и скрипят, но не разбитые, не порванные, не разболтанные. Замена РОДНОГО на неродное в этом случае вызывает вопросы. Ибо неродные именно ЗАДНИЕ с-блоки, по отзывам, недолго живут.

Я его не снимал, не знаю, что там как завтулено, но скрип такой «резиновый», не как петля дверная несмазанная.

Хрен бы с ними, смажу, наверное, а там поглядим.

Мы еще долго можем юмотрить по поводу моей автобезграмотности, и тупости моего приятеля. Мы и правда, под капот редко заглядываем 😉
как, впрочем, и все мы, японоводы 😉

но только вот японцы из магазина «Самурай» (порт Ванино) как-то поулыбались над приятелем, когда он заикнулся о покупке з/ч к подвеске «Марка».

Говорят: вы, де, русские, тугие. Наша-де подвеска сделана с ТАКИМ ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ, а запчасти имеют ТАКОЙ РЕСУРС, что проще грамотно все опрессовать и хватит еще на 30 тыс. км, чем покупать тайваньские шаровые, которых тоже хватает на 30 тыс.

Потому и задумался я о том, чтобы довести до ума (если возможно) имеющиеся с-блоки, а не менять их на новые-хреновые.

Так что если кто сталкивался — напишите, в коня ли корм.

у меня скрипели месяца 3, потом тоже застучали, решил после долгих раздумий поменять рычаг в сборе. Заказал на exist немецкий на карину е (фирма — Mapco), должен на корону подойти. Цена вопроса 1400. если приедет к выходным, поменяю, потом расскажу как ощущения.

Особенности смазки сайлентблоков

Настоящие автомеханики советуют использовать любую смазку только при установке. И ни в коем случае — как долговременное лекарство при возникновении скрипов (только для диагностики).

В противном случае вы рискуете потерять и рычаги. Устраненный смазыванием скрип введет вас в неведение, не давая о себе знать. И вы будете думать, что блоки исправны, радуясь, что потратили так мало денег на смазку, не меняя деталь.

Тем временем ваши рычаги в лучшем случае слегка погнутся. В худшем — возникнет коррозия, серьезная деформация или полная негодность. А их стоимость во много раз превосходит цену сайлентблоков.

• Поэтому главная особенность смазки — она должна использоваться для установки шарнира, а не его работы или тем более воскрешения.

• Вторая особенность — в зависимости от материалов сердцевины, различна и смазка деталей.

Для резиновой сердцевины

Подойдет глицерин, силикон или всеми любимый ШРБ-4. Во всех трех случаях материалы не разъедают резину и полностью выполняют свою функцию.

В случае с глицерином — используется любой мыльный раствор, второй по предпочтительности материал — ШРБ-4, его все еще можно найти в продаже.

Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.

Для полиуретановых наполнителей

Подойдет литиевая смазка (например, литол). Тот же метод шприцевания, с тем лишь отличием, что диаметр иглы должен быть толще из-за густоты субстанции. Не рекомендуется использовать в резиновых шарнирах, так как разъедает материал.

• ü Скрипит — износ — менять (не ждать).
• ü Резинометаллические разумней полиуретановых.
• ü Контролируйте грамотность установки.
• ü Смазывать нужно для диагностики и монтажа, подходящими для этого средствами.

Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.

Вопросы и ответы

Если в статье, что-то не понятно — задайте свой вопрос, нашли ошибку — поправьте, в конце концов просто киньте интересную ссылку или предложение по сайту.

Учитывайте, что Ваш вопрос никто не увидит, пока на него не будет дан ответ или он не пройдет модерацию.

Передумал, скрыть форму отправки.

Подскажите, какую смазку лучше использовать?

22.11.2014 Сергей К.:

Каких-то предпочтений у меня нет.

Чем лучше смазывать? Желательно, чтобы к смазке не липла пыль-грязь. Спасибо.

20.03.2013 Сергей К.:

Грязь в подвеске будет всегда, смазка должна быть густой. Время до теоретического износа от налипшей пыли намного больше, чем от штатного при работе подвески.

Скрипа в салоне не слышно, но когда качаешь машину что-то скрипит справа сзади, слева все тихо. Скрип резиновый такой. Чем смазать лучше?

16.01.2013 Сергей К.:

В данной статья информация только по скрипам сайлентблоков, сейчас уже обкатываются другие решения: замены сайлентблока на аналогичный от Ауди ТТ, замена втулок на полиуретановые и т.д. Как будет подтверждения — появятся номера на сайте. Пока отзывы не все положительные.