5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не маслосъёмный не колпачок

Не маслосъёмный не колпачок. Как устроен сальник клапана и как понять, что его надо менять

Часто приходится слышать фразу о том, что, мол, «жрёт масло – надо менять маслосъёмные колпачки». Если человек не видел, как выглядит этот самый колпачок, у него в голове могут складываться разные картинки. Что это за колпачок, на что он надет, что он закрывает, почему он виноват в том, что мотор ест масло? Сложно ли его заменить? И виноват ли именно он? Сегодня попробуем разобраться во всех этих вопросах. Кое-что тут покажется очень простым, а кое-что – сложнее, чем кажется.

МСК, сальник, колпачок

Итак, с самого начала: что такое маслосъёмный колпачок? Этот колпачок, который правильно называть маслоотражательным, а не маслосъёмным, всего лишь сальник клапана. Если совсем правильно, то «уплотнительный элемент газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания с верхним расположением клапанов; резиновый колпачок, устанавливаемый на направляющей втулке и стержне клапана для попадания моторного масла в камеру сгорания». В общем-то, из этого определения понятна и задача колпачка: не давать маслу попадать по штоку клапана в камеру сгорания.

Статья в тему:  Подключить айфон к магнитоле через usb

Если для простоты пренебречь всякими рокерами, толкателями, гидрокомпенсаторами и некоторыми другими деталями головки блока, то можно сказать, что одним своим концом клапан упирается в кулачки распредвала. Другим (тем, который заканчивается тарелкой), он уходит в камеру сгорания. Вот тот конец, который находится во взаимодействии с распредвалом, постоянно пребывает в моторном масле. И задача колпачка – не дать этому маслу протечь ниже, на тарелку клапана. Вот это и есть то самое простое, что я обещал в самом начале. Теперь перейдём к более сложной части.

Маслоотражательный колпачок работает в очень тяжёлых условиях. Во-первых, из-за очень высокой температуры. Во-вторых, стержень клапана – тот ещё непоседа. За одну только минуту работы двигателя он может пробежать вверх-вниз больше тысячи раз. Конечно, работать в таких условиях трудно. Трение, температура и моторное масло способны убить кого угодно, и колпачок – не исключение. Наверняка слышали что-то типа «задубели колпачки». Действительно, находясь в такой агрессивной среде, колпачки теряют свои свойства, в первую очередь – эластичность. «Задубевшие» колпачки не могут плотно прилегать к штоку клапана, а значит, не могут и выполнять свою функцию.

Надо сказать, что сейчас колпачки работают намного дольше, чем раньше. Владельцы классических Жигулей были обречены менять эти копеечные (но в своё время дефицитные) детальки часто. Причина – в материале колпачков. Автолюбители старой школы наверняка помнят продукцию Курского завода резинотехнических изделий (ныне ОАО «Курскрезинотехника»), который выпускал колпачки для ВАЗа. Те колпачки делали из акрилатной резиновой смеси 51-1537А-2. Термостойкость этой смеси – до 150 градусов, а температура, до которой может разогреться работающий колпачок, – 180 градусов. Понятно, что такие колпачки не могли служить долго.

Статья в тему:  Лада веста модификации комплектации и цены

Интересно, что на моторах ранних ВАЗ-2108 колпачки служили дольше, чем на «классике». Дело в том, что у нас не было колпачков, которые подошли бы «зубильному» мотору, поэтому сначала там стояли немецкие изделия «Goetze» и «Elring», а потом, в начале девяностых, появились и отечественные колпачки, которые смогли бы работать в этих моторах. И делали их не из смеси 51-1537А-2, а из нового на тот момент состава ИРП-1287 на основе фторкаучука СКФ-26 (их выпускали на НПК «Резерв» в Самаре). Отечественные колпачки стали лучше, но при этом всё равно могли «сползать» с направляющей втулки клапана, после чего мотор начинал жрать масло литрами.

Кстати, а почему колпачок может сползти со втулки? Теоретически некоторые колпачки могут это сделать легко, а некоторые не могут при всём желании. Причина – в различном варианте конструкции.

Основные детали тут более-менее одинаковые. Колпачок – это втулка переменного диаметра. Нижняя часть шире – она должна плотно сесть на направляющую клапана. Верхняя часть колпачка более узкая, он должна плотно обхватывать стержень клапана. Для этого снаружи колпачка в этой более узкой части обычно стоит кольцо из спиральной пружинки, которое обеспечивает более плотное прилегание резины колпачка к стержню клапана. В нижней части, той, которая охватывает втулку клапана, тоже есть металлический элемент – стальное кольцо, благодаря которому колпачок должен быть зафиксирован на направляющей втулке очень надёжно.

Статья в тему:  Лада калина универсал панель приборов обозначения

Отличия манжетного и фланцевого колпачков заключаются как раз в этой нижней части колпачка. Если манжетный просто надевается на втулку клапана, то у фланцевого стальное кольцо внизу расширяется и заканчивается как раз фланцем. При установке такого колпачка в этот фланец упирается пружина клапана, и таким образом фланцевый колпачок сидит на своём месте надёжнее, чем манжетный. Манжетный всё-таки может слететь, а вот фланцевому этого не даст сделать пружина клапана.

Впрочем, манжетные колпачки сейчас тоже очень надёжные, и какой-то проблемы с их массовым бегством со своего места на втулке клапана не существует. Зато другие проблемы на машинах с пробегом встречаются регулярно.

Всё не так и всё не то

Что может пойти не так, я уже говорил: из-за старения колпачок не может обеспечить качественный отвод масла со стержня клапана, и оно начинает просачиваться внутрь камеры сгорания. В этом случае последствия разнообразны, но все как один неприятны: на тарелке клапана образуется нагар, может упасть компрессия, станет хуже динамика, из трубы повалит дым. Ну а главное – это расход масла. Собственно, про колпачки только из-за масла обычно и вспоминают. И то только потому, что поменять их считается проще, чем залезать в цилиндро-поршневую группу и заниматься кольцами или гильзами. Часто так и бывает, и замена колпачков может решить проблему «масложора».

Статья в тему:  Не работают кнопки на ключе приора

Главное – понять, стоит ли с ними связываться. Есть довольно простые способы узнать, в них причина или нет.

Самый эффективный метод – это попробовать на прогретом моторе резко надавить на газ. Важно соблюсти два условия: дать сначала мотору поработать на холостых оборотах хотя бы пять минут и нажать на педаль резко. Смысл в том, что на холостых оборотах скапливается протекающее масло, а при резком нажатии оно вместе с большим количеством смеси сгорает и вылетает в трубу. Так что кто-то газует, а кто-то смотрит на выхлоп. Вылетел клуб синего – это колпачки. При этом после этого клуба дымность может быть в норме.

Чтобы ещё раз всё проверить, можно попытаться тормозить двигателем. Повалит дым – это тоже колпачки. Дым во время перегазовки – тоже признак смерти колпачков.

С одной стороны, эти способы достаточно надёжны. С другой, есть некоторые тонкости, которые такую простенькую диагностику делают бессмысленной. Тонкости заключаются в том, что похожее попадание масла в камеру сгорания может быть и по другой причине. Например, из-за износа стержня клапана. Он постепенно становится тоньше, и в запущенных случаях даже самый новый колпачок ситуацию не спасёт. А может быть изношена и втулка клапана. Встречается редко, но бывает. Колпачок ведь способен работать только при продольном перемещении клапана, как это и было задумано конструкторами. Его осевое перемещение вследствие износа стержня или направляющей колпачок компенсировать не может, и масло всё равно попадёт внутрь цилиндра. И еще могут быть проблемы с вентиляцией картерных газов, которые дают схожие симптомы.

Статья в тему:  Метки при замене ремня грм ваз 2109

Мерить компрессию для поиска больных колпачков бесполезно. Если она упала, причина, скорее, будет в компрессионных кольцах.

Получается, что единственно стопроцентно достоверный метод диагностики маслоотражательных колпачков – это обязательная разборка головки блока цилиндров. А всё, описанное выше, лишь должно побудить заняться этим не самым увлекательным делом.

Требуется помощь!

Были времена, когда эти колпачки на «копейках» меняли в гаражах под пиво с воблой. Там это можно было. Гипотетически так же их можно заменить и на современной машине. Но сложностей, конечно, будет больше (хотя бы в силу более компактной компоновки и более строгих требований при сборке), так что не думаю, что кто-то захочет возиться с этим самостоятельно. Кто хочет – тот всё это не читает, а давно уже снимает клапанную крышку и разглядывает распредвал. А если кто-то всё-таки подумал, что такую ерунду он сделает и своими руками, могу напомнить следующее.

Ставить на клапаны с убитыми стержнями новые колпачки бессмысленно – масло всё равно будет уходить литрами. Ещё оно будет уходить, если перепутать колпачки и поставить на выпускные клапаны колпачки с впускных, а на впускные – с выпуска. Клапаны отличаются, их колпачки – тоже. Малейшее неплотное прилегание – и здравствуй, «масложор». Может, даже больше, чем был.

По-хорошему, для этой работы лучше полностью снять ГБЦ. Заодно можно оценить состояние ЦПГ (может, причина совсем не в колпачках), проверить головку блока (например, опрессовкой), оценить состояние привалочных плоскостей (головку может и повести) и самих клапанов. Конечно, в ряде случаев поможет и совсем уж кустарная замена, но разбирать мотор дважды из-за собственной лени или тяги к экономии – это очень обидно. И ещё очень важно не экономить на самих колпачках: «палёный» колпачок из плохой резины проживёт очень мало, так что экономия себя не оправдает.

Вообщем прошу писать по существу:
Недавно сделал комплексную диагностику двигателя, причиной которой послужило незначительное подъедание масла — около 1л. на 5000км. Двигатель 5AFE (в подписи видно) 1995г. пробег 185000км., масло лью всегда (не зависимо от сезона) Mobil 10W-40 полусинтетику. Так вот диагностика показала:компьютер ошибок не выдал ни одной, компрессия 12,2-12,3-12,2-12,8; герметичность надпоршневого пространства хорошая, на свечах за 5000км. (ставил зимой) следов масла нет, на совсем старых (15000-20000км. эксплуатации) можно увидеть чуток следы от масла. Содержание СН2 в выхлопе чуть повышен, как пояснили маслице малёк летит в трубу. Отсюда вопрос — имеет смысл менять колпачки сейчас или можно повременить?

Меняй конечно, литр на 5000- большеватый расход.

Да мне то не жалко, поменяю не вопрос, но на свечах следов пока нет, выхлоп на холодную не синеватый как при умерших колпачках, только прибором определяется содержание маслица (немножко). просто периодически двигатель до 4500-5500 оборотов кручу, не всегда, но бывает.

Я тоже согласен с Driver03, чем раньше поменяешь, тем больше сэкономишь на маслице. Сам менял недавно. Результат очевиден, до этого ездил на полусиньке с расходом масла литр на 4-5 тыс., поменял колпачки и рискнул залить синтетики, проехал уже 8 тыс. долил всего поллитра, видимо еще колечки подъедают.
А повременить себе дороже

А синий дым ты и не увидешь если у тебя катализатор не выкинут или в хлам не убит

последняя замена колпачков была при 100000км., сейчас интересовался оригинал 90руб./шт.*16=1440руб. А вот сколько за работу берут, чтобы нормально со снятием головы, а то вроде ещё как-то колхозно без снятия, делают — на таких вот неохота нарваться(((

а почему без снятия головы колхозно.
без снятия, если хочеш только колпачки поменять, а не еще чтото попутно сделать, только плюсы:
1. бошку не перетянеш
2. прокладку не меняеш
3. время меньше уйдет

Действительно, чего страшного менять колпачки без снятия головы? Может я что то упустил, но сам менял без снятия, вполне успешно.

Просто наговорили, я и заопасался) А там как без снятия менять, если не трудно опишите, может я и сам смогу, руки вроде не из заднего места) А то 3000 за работу жалко)

Нужен подходящий съемник, у меня был от таза классики только пришлось подпятник поменять на меньший в диаметре, просто нашел подходящую шайбу и приварил. Цеплять его за любую шпильку, их будет много после снятия распредвалов. Для того что бы клапан не уходил глубоко, в свечное отверстие засовывал алюминиевую проволочку загнутую на конце под прямым углом. А дальше как и везде, поршень в ВМТ, между поршнем и клапаном проволочку заводиш и съемником рассухариваешь. Лучше конечно это вдвоем делать, так сподручнее.

И еще желательно обзавестись литературой по ремонту движков типа 5А, хотя бы от «Легион Авто-дата» или скачать с сайта а потом распечатать нужные странички. Ссылки есть где то в ФАКе.
Единственное удобство замены мк со съемом головы, на мой взгляд это то что не надо долгое время стоять раком над моторным отсеком )) Но за то потом же и голову надо на место поставить, а это не так просто.

Спасибо., книга имеется — очень хорошая, помогает — лучше в сервис. Хрен сними 3000 руб., самому не места ни подходящих инструментов.

Мои 5 копеек. У меня, собсно, примерно та же ситуевина. Я бы пока не спешил в сервис. С деньгами Вы всегда успеете расстаться. Постоянно лили mobil? А как насчет эксперимента? Тупо сливаем масло и заливаем ну. скажем так. что-то в этом роде: Valvoline MaxLife 10W40 или Elf Competition STI 10w40. Лучше сделать пару-тройку заливок и посмотреть результат по расходу. Чудес не обещаю, но есть примеры, как говорится 🙂
Valvoline покупаем на выбор здесь http://www.valvoline.ru/where?what=1. map=russia#tbl
Elf очевидно здесь http://www.renault.ru/ru/dealers/?se. 20=34&type20=1

По моему 200г/1000км расход приемлемый, у меня 300/1000 и я пока лезть в двиг не собираюсь, только раскоксовку хочу попробывать сделать, и ты попробуй, может поможет, а хуже не будет. Замена обойдется тебе в 4500. На эту же сумму ты можеш доливать масло еще тысяч 100км, если расход прогрессировать не будет. Ну а если уж будет, тогда и меняй.

колпачки куплены, лежат ждут своего часа.
про масло могу сказать, тут марка может и играет роль, но масло однозначно чуть летит в трубу, анализ выхлопа это показал. про то, что я могу ездить с таким уходом + доливка за те же деньги, я уже посчитал — лет 5 точно. но больше склоняюсь, что лучше заменить.

Ключевая фраза, имхо. Вы даже представить себе не можете, на сколько правы 🙂 Вы вообще уверены, ЧТО реально находится (находлилось?) в той канистре с понтовым названием «mobil»? Фишка в том, что если сейчас Вы мне скажете, что подделка исключена, и куплено оно в провереном месте у солидных людей, я соглашусь и буду качать головой. Это дествительно реально НАСТОЯЩЕЕ масло. Есть одна проблемка. Кто и где его произвел, Вы можете сказать? Вот я не могу. Зато я могу сказать кто, где, когда разлил Valvoline и Elf. Поэтому еще раз выскажу свое имхо: залейте нормальное масло и посмотрите результат, а дальше принимайте решение на ремонт.
Что касается «раскоксовок», «промывок», «добавок» и остальной хрени, выдуманой отечественными автолюбителями, мое отношенее однозначно отрицательное, это не ТАЗНАХ, НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ, лейте в нее, что положено, и меняйте вовремя. Все. Ей больше ниче не надо.

Статья в тему:  Основные неисправности системы смазки двигателя

ps С наступающим Днем Победы .

расход масла действительно меняется, в зависимости от того, что залито.

на двиге EJ20 (субару) был залит кастрюль (не помню какой именно) был расход — 200 гр на 10000км -. (если это можно назвать расходом)
. с какой то дури в очередной раз при смене масло заливается мобил.
и что вы думаете — расход 1л — 10000км.
снова кострюль и все в норме.

сейчас двиг 5а был мобил синт. при прошлой замене залил новую синт. тож от мобил по прошествии 3000км 100г масла не стало — до этого расхода не было вообще —
и думается если я залью то старое которое, до этого лилось всегда все бут ОК.

Не надо кастрол. Просто поверьте на слово. Это не нормальное масло. Если нужно, я обосную, но здесь не буду, чтоб не начинать новый беспонтовый боян.

. не рекламировал. :)))) поймите правильно, . просто описал с чем столкнулся

А у меня после заливки синтетики от ТНК после полусинтетики Total расход масла существенно вырос. Теперь даже крышка башки вся запотела.

Ресурс работы маслосъемных колпачков

Легко догадаться, что маслосъемные колпачки требуется время от времени менять. За минуту клапан выполняет более 1000 тактов, и на каждом маслосъемные колпачки должны снять лишнее масло, чтобы не допустить его попадание в камеру сгорания. Также следует учитывать, что температура в зоне работы маслосъемных колпачков высокая, а сама среда агрессивная: масло и отработавшие газы.

Статья в тему:  Подкатное устройство для автомобиля

Из-за влияния массы факторов маслосъемные колпачки начинают со временем приходить в негодность – каучук колпачка трескается, отслаивается, теряет эластичность. Пружина со временем начинает менее плотно прижимать колпачок к стенкам, из-за чего в камеру сгорания начинает попадать масло.

В среднем, ресурс маслосъемных колпачков хорошего качества находится на уровне в 100 000 километров пробега. Если автомобиль несколько лет стоял без дела, рекомендуется заменить маслосъемные колпачки перед тем, как начать его эксплуатировать, поскольку за время простоя они успевают сильно рассохнуть.

Как понять, что МСК требуют замены

Неисправные сальники клапанов вызывают повышение расхода масла на угар. Как правило, это касается впускных, там перепад давления срабатывает в нежелательную сторону. Но потребуется отличить расход через МСК от всех прочих путей потери масла.

Основных причин ухода масла три – сверху через клапаны, снизу через поршневые кольца, простыми утечками через уплотнения мотора, в последнем случае всё хорошо заметно визуально по масляным лужам и потёкам.

  • угар из-за изношенных колец вызывает равномерное сизое дымление, зависящее от нагрузки и оборотов, растёт расход газа через вентиляцию картера, сначала падает, потом возрастает компрессия;
  • сальники клапанов пропускают больше масла, когда во впускном коллекторе максимальное разрежение, то есть присутствует существенный перепад давления.

Отсюда и характерные приметы поступления масла именно через втулки клапанов. После десятка секунд работы двигателя с закрытым дросселем, особенно если это режим торможения двигателем с повышенными оборотами, надо резко открыть газ. Из выхлопной трубы вылетит густой клуб сизого масляного дыма. При этом, если кольца в порядке, на стационарных режимах по оборотам заметного дымления нет.

Статья в тему:  Можно ли на грунтовку наносить лак

Самостоятельная замена маслосъемных колпачков

Сразу же отметим, что манипуляции с двигателем не стоит осуществлять, не имея за плечами профильного образования и, разумеется, опыта. Если автолюбитель обнаружил выход колпачков из строя и все же хочет поработать с двигателем самостоятельно, то для начала ему стоит ознакомиться с мануалами. Дело в том, что процесс снятия и замены колпачков будет напрямую зависеть от того, с какой моделью авто и двигателя придется работать. Здесь можно выделить несколько этапов работ, которые одинаковы для всех автомобилей:

  1. Дождаться, пока двигатель остынет;
  2. Снять крышку газораспределительного механизма;
  3. Сделать отметки на распредвале и коленчатом вале, после чего ослабить привод и демонтировать распредвал;
  4. Снять толкающие пружины клапана («рассухарить»);
  5. С помощью пассатижей снять маслосъемный колпачок;
  6. Смазать маслом шток клапана и внутренность новых колпачков (перед этим с них нужно снять пружину);
  7. Установив сальник в оправу, быстрым движением насадить его на шток и запрессовать до упора. Применять силу категорически не рекомендовано — запрессовка должна осуществляться легкими ударами, постепенно;
  8. Надеть на колпачки пружины, после чего засухарить клапаны;
  9. Вернуть элементы двигателя и ГРМ на место.

Если проблема с маслосъемными колпачками наблюдалось долгое время, то придется также снять ГБЦ и произвести очистку внутренних полостей двигателя от нагара. Также нельзя было бы не отметить, что некоторые маслосъемные колпачки выполнены так, что их демонтаж без специальных навыков и инструментов практически невозможен. Если вам кажется, что работа по замене оказалась слишком сложной, не стоит упорствовать – доверьте эту работу специалисту.

Статья в тему:  Материал для оклейки салона автомобиля

Что будет, если не менять пришедшие в негодность маслосъемные колпачки?

Некоторые люди, зная о проблемах с машиной, все равно продолжают на ней ездить. О том, что это неправильно, мы говорить не будем, а лишь расскажем о последствиях такой беспечности, если речь идет о неисправных маслосъемных колпачках.

Итак, вот какие проблемы стоит ожидать:

  1. Высокий расход масла. Это плохо отразится и на финансах и на клапанах двигателя.
  2. Замасленность. Она приведет к тому, что свечи зажигания просто откажутся работать.
  3. Прогорание клапанов. Такое явление как нагар будет буквально везде, где имеет место быть масло.

Износ маслосъемных колпачков

Как и любая другая деталь двигателя внутреннего сгорания, регулярно испытывающая на себе целую комбинацию негативных воздействий различного рода, маслосъемные колпачки постепенно, но неуклонно изнашиваются. Их наиболее нагруженная резиновая часть со временем теряет эластичность, в ней появляются трещины. Кроме того, с течением времени и под воздействием высоких температур неминуемо ослабевает прижимная силы пружины. В результате износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что масло не снимается со штоков клапанов и оно попадает в камеру сгорания ДВС.

Как показывает практика, ресурс маслосъемных колпачков, устанавливаемых в современных двигателях внутреннего сгорания, составляет приблизительно 100 000 километров пробега. После того, как автомобиль прошел это расстояние, они подлежат замене. Специалисты также рекомендуют менять маслосъемные колпачки и в двигателях автомобилей, которые в течение длительного времени были выведены из эксплуатации.

Статья в тему:  Лада веста модификации комплектации и цены

Кроме того, нередко случается так, что маслосъемные колпачки по тем или иным причинам изнашиваются преждевременно. В таких случаях они, разумеется, также требуют замены на новые. О том, что время такого рода ремонта двигателя пришло, свидетельствует несколько характерных признаков.

Как выбрать сальники?

Сегодня практически нет проблем с запчастями. Однако не нужно исключать ситуацию, когда приходится доверять не на тем запчастям, которые рекомендовал производитель, а тем, что есть в магазинах.

Если говорить о выборе маслосъемных сальников, то основное их назначение — уплотнение для стержней клапана, а также клапанных втулок. Эти сальники должны защищать камеры сгорания от масла. Когда видны маслосъемные сальники, признаки износа, пора озаботиться приобретением новых.

Вы знаете, как устроены эти элементы. Как показывает использование данных деталей, именно такое решение позволяет получить хорошие результаты. Так, защита сохраняется и тогда, когда вдруг стержень клапана перекосится.

Новые модели колпачков из фторкаучука или акрилатного каучука применяются на современных двигателях. Однако никто и нигде не говорил, что их нельзя использовать на более старых машинах.

Если на старый двигатель установить новые маслосъемные кольца, признаки износа появятся гораздо позже срока, а сам мотор сильно выиграет от такого хода. Это оптимальное решение, если колпачок подходит к клапану по посадочным размерам.

Еще важно учитывать профиль внутренней части сальника. Например, японские двигатели имеют колпачки, которые внутри имеют выступ. На направляющей втулке в этом месте канавка. Не стоит проводить эксперименты и ставить такие детали на гладкие втулки.

Статья в тему:  Основные неисправности системы смазки двигателя

Долгий ресурс колпачкам обеспечит установка новых сальников на новые двигатели. Если на старый мотор можно поставить новые модели колпачков и ничего не будет, то если поставить старую модель сальника на новую модель ДВС, то может произойти что угодно. Тут все дело даже не в том, какие маслосъемные колпачки по конструктивным особенностям, а в том, что новые силовые установки работают в чрезвычайно жестких режимах. Старые модели сальников просто не выдержат таких нагрузок. Поэтому их покупка бессмысленна.

Итак, мы выяснили, какие имеют маслосъемные колпачки признаки износа.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector